清王朝时段推行剃发易服，顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服以及汉族的一切服饰，但满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从公服开始逐渐推向常服。
清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征。清王朝后期，内忧外患迭起，为挽救王朝的没落，清末洋务派开展了洋务运动，派遣学生出国学习。留学生到国外，就剪掉了辫子，开始穿西装。以后，清政府开办学堂，操练新军，采用了西式的操衣和军服。学生和军队的服饰也有了改变。
1、龙袍
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。
2、凤袍
皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。
3、官服
礼冠 清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠等等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。“顶戴花翎”是清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔。
冠帽 百官帽子的最高部分装有顶珠，原料多为宝石，颜色有红、蓝、白、金等。按照清朝礼仪，一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品用阳文镂花金。无顶珠者，即无品级。
清代服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、蟒袍、补服、行褂等。清代礼服衣袖的袖端做成马蹄形，俗称“马蹄袖”。
官员的补服，也叫补褂，它与顶戴一样，是区分品官级别的重要标志。补子有圆形、方形两种。贝子以上用圆形补，国公以下用方形补。因袭明代，官员补褂的补子也以所绣禽鸟、猛兽纹饰表示官员品级的高低。
朝珠 据说清太祖努尔哈赤早年经常手持念珠，诵经念佛，影响所及，满族百姓无论男女皆以颈挂念珠为饰。
4、男服
马 褂 清代男子一般的装束是长袍或长衫配马褂、马甲，腰束长腰带。马褂罩于长袍之外,原是骑马时常穿的一种外褂,故称“马褂”。开襟形式有对襟、大襟、琵琶襟等。女式马褂款式有挽袖（袖比手臂长的）、舒袖（袖不及手臂长的）两类。衣身长短肥瘦的流行变化，与男式马褂差不多。但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰。
马 甲 坎肩,或叫马甲、背心,清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来,无领、无袖、对襟,穿脱方便,有的还套在长袍外面起装饰作用。“巴图鲁”坎肩,比较特殊，其式样如南方的“一字马甲”,在一字形的前襟上装有排扣,两边腋下也有纽扣，后来在它两边的袴褴处加上袖子,称作“鹰膀”。《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景,宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄,罩一件海龙小鹰膀褂子”。
长衫、袍褂是清代男子的主要礼服,官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”,是市民百姓的服装,官绅人家也常以它作为日常便服。
瓜皮帽 清代男子不分长幼,一年四季都要戴帽。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。便帽,最常见的是瓜皮帽。
瓜皮帽是以六瓣合缝的便帽，也称“小帽子”，取其六合一统之意，创自明朝。其质料夏秋用纱，春冬用缎，颜色多为黑色，里子用红色，讲究的还用锦缎滚边。为区别前后,帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族富绅多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石,一般人就用银片、料器之类。八旗子弟为求美观,有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。
鞋 清代男子着便服时穿鞋,着公服时穿靴。靴多用黑缎制作,尖头。清制规定,只有官员着朝服才许用方头靴。
5、贵妇冠服
妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后,亲王、郡王福晋(满语“妻子”,译为“夫人”),贝勒及镇国公、辅国公夫人,公主、郡主等皇族贵妇,以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似,只是冠饰略有不同。
冠有朝冠、吉服冠,分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠,极其富丽。冬用薰貂,夏用青绒。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的,戴在冠下,这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍,上面装饰云纹,并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。
耳饰,按清制规定是一耳戴三只耳环,其苦可知。而皇后耳饰的重负,无异于一种刑罚。以至到民国时期,满洲妇女中仍有沿此陋习的。
服饰有朝褂、朝袍、朝裙、龙褂、龙袍、吉服褂、命妇蟒袍、彩帨、朝珠等。
6、女服
清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主，裙子有百褶裙、马面裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、月华裙、墨花裙等等。清中期以后也相互仿效。
旗袍 满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条叠起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装——旗袍了。
旗鞋 受祖先削木为履的风习影响，满族女子穿木底鞋，称为“旗鞋”。其特点是在鞋底中间部分有一个高10厘米左右的高底，高底的形状有的像花盆，称为“盆底鞋”，有的像马蹄，称为“马蹄底鞋”。鞋跟都用白细布裱蒙，鞋面用刺绣、穿珠绣等工艺施加纹饰。
云肩 云肩是女子披在肩上的装饰物，清代多在女子婚礼服上穿用。清末江南女子梳低垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族女子所用云肩，制作精美，有剪彩作莲花形，或结线为缨络的，也有以珍珠穿织而成的。
一口钟 一口钟就是斗蓬，是无袖、不开衩的长外衣。清朝的一口钟有长短两式；领子有抽口领、高领和低领三种，男女都穿。行礼时须脱去一口钟，否则被视为非礼。女子所穿的一口钟，用鲜艳的绸缎作面料，上绣纹彩。冬天为了御寒还有以裘皮为里子的。
纹样 清代妇女服饰的一个重要特征，是大量使用花边。清代织物纹样，多以写生手法为主，龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用的题材，色彩鲜艳复杂，图案纤细繁缛，层次极其丰富。
7、梳妆
清代妇女发饰，分为满汉二式。汉族妇女的发式，在清代中叶模仿满族宫女发式，以高髻为尚。以后还流行过平髻、圆髻、如意髻等样式。清末，崇尚梳辫，初在少女中流行，以后逐渐普及。
旗髻是满族妇女的典型发式。这种发式,使脖颈挺直,不得随意扭动,以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。后来，旗髻逐渐增高，两边角也不断扩大，上面套戴一顶形似“扇形”的冠，一般用青素缎、青绒做成，称为“旗头”或“官装”，俗称“大拉翅”。
头饰,北方妇女冬季多用“昭君套”,是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套,围着那攒珠勒子”,就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子,上缀珠翠,或绣花朵,套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪,用金、银、珠玉、翡翠等制作,有的做成凤形而下垂珠翠,有如古代的步摇。还有的做成各种花形,行走时轻微摇动,华丽而动人。
8、戎服
清代早期的武士服装,也用马蹄袖。武将所穿铠甲,有明甲、暗甲、绵甲、铁甲,形式是上衣下裳,有护肩、护腋及护心镜。
另有藤牌营、绿营兵,戴虎帽,穿黄布虎纹衣。一般士兵穿短衣窄袖的紧身袄裤,加镶边背心。背心胸背各有一圆圈,内书“兵”、“勇”等字样。水兵短衣窄袖,襟前也有标明某船的字样。
辛亥革命后,服饰起了根本性变化。清代官服的顶戴花翎被废弃,而更重大的改革是剪去了发辫,取消了服饰等级差别。
9、氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
演变
康熙年间
贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
乾隆年间
妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆道光年间
女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
同治年间
流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期
妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年
妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
清末
流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
民国初年
这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。
